第九十二章 旗袍（1） (第5/7页)

清代旗女的袍服直接发展而来，有的则认为中国妇女所穿的袍，远溯周、秦、汉、唐、宋、明时代，这里不作讨论。

    旗袍的衣襟分为圆襟、单襟、双襟、直襟、曲襟、方襟、琵琶襟、斜襟、中长襟、如意襟、大圆襟和双圆襟。

    旗袍的领型有低领、凤仙领、元宝领、方领、v字领、圆领、水滴领和连立领。

    元宝领穿有元宝领的旗袍时需要挺直脖颈，抬高下巴才能显出仪态的端庄典雅，张曼玉在《花样年华》中的旗袍很多似乎是元宝领的变形或者上海领。

    上海领源于伤害，是比较典型的领型，现在有许多旗袍仍采用上海领。

    植物纹饰在旗袍图案中应用较为广泛，常见的植物纹饰有四君子、岁寒三友、喜上眉梢、万古长青、葡萄松鼠、瓜瓞绵绵、团花、蔓草纹、莲纹等等。

    动物纹样寓意深远，常见的象征意义有幸福、安康、吉祥、长寿和喜庆。不同的动物纹样与其他纹样组合寓意更丰富，比如松鼠与仙鹤组合，寓意“松鹤延年”、罄纹和鱼纹组合，寓意”喜庆有余”等。

    山水纹饰的旗袍较为少见，是比较独特的纹样。

    旗袍的纹饰多样，博古纹、宗教文、器物纹、人物纹和文字纹等都是常用的纹饰。人物纹通常以历史人物和神话传说为主体，宗教纹多以”如意云纹“、“八宝纹”等为表现图案。

    在结构花式上，盘扣一般分为直扣、琵琶扣和花扣三种类型。

    直扣也称为“一字扣”，是最简单的盘扣。

    琵琶扣由中国结变化而来，应用广泛。

    花扣纯装饰性的扣子，按结构可以划分为实心花扣和空心花扣

    “绲”是针对服装边缘的一种处理方法。

    按照缝制工艺划分，分为暗线绲边和明线绲边。按照颜色划分分为单色绲边、双色绲边和多色绲边。

    旗袍的发展，从清末到今天，已经走过了百年历史。在这一百年中，发生了很多的演变和变迁。

    旗袍属于袍服类中的一种，它是从春秋战国时期的深衣发展下来的。所谓深衣就是中国古代人穿的上衣下裳合为一体的衣服。

    到了清朝，袍服成为了主要服装。特别是满族妇女穿的袍子造型线条平直硬朗，衣长至脚踝，装饰也极其烦琐。旗装是宽大不露肌肤的，它是满族的传统衣饰。

    因为满族人又叫旗人，所以就有旗袍之称。旗袍在盛京诞生并制度化，并成为中华服饰文化的代表之一。渐次积累而成的旗袍文化是盛京城市文化的特色。

    满族旗袍作为中国最具民族特色的衣饰之一，高雅华丽，也是最能展现东方女性美的一种“礼服”。

    在民国初年，妇女服装一般仍保持着上衣下裙的形制，和清代服装相似。

    20年代是海派旗袍逐渐形成的时期。旗袍开始普及袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。

    1929年，中华民国政府曾把旗袍确定为国家礼服之一。当时女子礼服有两款:一款是蓝上衣加黑裙，另一款就是旗袍。学堂中女学生多着偏大襟上衣底襟圆摆、齐肘中袖短衫，下着绸裙。

    30年代是旗袍的黄金时代。海派旗袍无论是裁剪还是设计都更加西方化，采用了胸省和腰省，旗袍变长而紧身且高开衩，更加符合东方女性精致玲珑，开放活泼的理想形象。

    40年代，抗日战争的开始，打乱了30年代人们对服饰的追求。旗袍向经济，便于活动等实用的功能考虑，长度缩短至小腿中部，高时到膝盖处，夏季倾向于取消袖子，领子减低。简便、朴素、适体从而成为40年代旗袍的独特风格。

    建国后，旗袍进入了它的冰冻期。但是，旗袍在海外依然受到青睐，许多从国内去国外的上流人物和名媛都把旗袍作为自己最喜爱的服装，许多华人都会穿着最具民族代表性的旗袍参加许多重要的节日。

    旗袍以影视作品、时装表演、选美的形式重新回到人们的视野中。旗袍的基本特征和元素慢慢稳定下来，款式、细节推陈出新，日益精美。

    民国及今，旗袍文化有了新活力。除旗袍仍是女人专属以外，款式趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。在沈阳很多家庭都有旗袍裁剪、制作的高手。那细密平整的针脚几乎看不到。那新颖独到的盘扣、精致的滚边、得体的啃脚，舒服得体令人啧啧称赞。

    “说起“中国风”，脑海里免不了浮起旗袍上被特写的盘